Trajanje ekspozicije (shutter speed, brzina okidača)

Šta je ekspozicija?

Ekspozicija je zapravo izloženost senzora svjetlošću te mnogi brkaju pojam trajanja ekspozicije sa terminom ekspozicija.

Šta je trajanje ekspozicije?

Trajanje ekspozicije je uz otvor blende najvažniji faktor koji određuje izgled fotografije. Blenda kontroliše površinu otvora kroz kojeg svjetlost dolazi do senzora, a trajanjem ekspozicije se kontroliše trajanje dolaska svjetlosti. U zavisnosti od osvjetljenosti kadra bira se trajanje ekspozicije koje će omogućiti odgovarajuću – ispravnu ekspoziciju.

Trajanje ekspozicije se označava u sekundama i uobičajeno je da svaki slijedeći korak traje dvostruko više.

Neke od standardnih vrijednosti trajanja ekspozicije su: 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, B, T (sve vrijednosti u sekundama).

  • “B” – ekspozicija traje dok je okidač pritisnut (Bulb način rada)
  • “T” – ekspozicija traje dok se okidač ne pritisne po drugi put (Toogle način rada).

Ovisno o modelu i namjeni aparata, postoje i primjerci koji omogućuju dodatne vrijednosti trajanja ekspozicije.

Trajanjem ekspozicije utječemo na krajnji ishod finalne fotografije pa tako u zavisnosti od onoga što želimo da prikažemo biramo određenu vrijednost, tako recimo ako želimo:

  • da zamrznemo objekat u pokretu – koristimo kraće trajanje ekspozicije, recimo 1/400
  • da napravimo blur efekat i objekat na fotografiji učinimo dinamičnim – koristimo duže trajanje ekspozicije, recimo 1/30
  • itd…

Podešavanje trajanja ekspozicije

Na DSLR/prosumer aparatima podešenja su identična otvoru blende samo se koristi drugi točkić…

(na slici vidimo da je trenutna vrijednost trajanja ekspozicije 1/100)

 

Otvor blende (Aperture size)

Šta je blenda?

Blenda je sastavni dio optike aprata i njezina uloga je da regulište propust količine svjetlosti koji će pasti na senzor. Point and shot aparati nude većinom fiskni otvor blende i nemamo mogućnost promjene vrijednosti. Blenda je sačinjena od tankih metalnih pločica koje promjenom svojih položaja regulišu veličinu otvora.

Što je ovaj otvor veći to će do senzora doprijeti više svjetlosti za vrijeme ekspozicije.

Pošto je uloga blende da zaustavlja svjetlost (regulišemo otvorom koliko svjetlosti dopire do senzora) tako se ona označava sa f-stop brojevima. Manji f-stop broj označava veći otvor blende, veći f-stop broj označava manji otvor blende.

Tako se recimo otvori blende kreću, u većini slučajeva, od f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, … pa sve do f22.

Podeševanje otvora blende

Na D-SLR/prosumer aparatima otvor blende je također označen sa f-stop brojem i možemo ga vidjeti na lcd displeju, kao na sljedećoj slici

(na slici vidimo da je trenutna vrijednost otvora blende f5)

te koristimo točkiće za promjenu vrijednosti. Naravno, sve ovo varira od aparata do aparata te je potrebno pogledati korisničko uputstvo i upoznati se sa postavkama.

Manji otvor blende zaustavlja svijetlost i tako sprječava preeksponiranost dobro osvjetljenog kadra ali samim tim i povećava dubinsku oštrinu slike (pisat ću o dubinskoj oštrini poslije). Veći otvor blende zaustavlja manje svjetlosti i time doprinosi da se slabije osvjetljeni kadrovi ispravno eksponiraju ali samim tim smanjuje dubinsku oštrinu slike.

Slikanje munja

Oduvijek su me fascinirale slike munja još od malih nogu. Uvijek sam se pitao kako to fotografi uslikaju i to je također nešto što me fasciniralo pored samog kadra na slici.

Kako sam počinjao da se bavim ozbiljnije fotografijom dolazio sam polako do tih saznanja i umijeća da to i sam napravim. Mogu slobodno reći da to nije nuklearna fuzija niti bilo kakva egzaktna nauka sve što Vam je potrebno je volja, strpljenje nešto tehnike i naravno sreća 🙂 Uvijek se radi o sreći…

Šta nam je potrebno za slikanje munja?

  • aparat (prije svega :))
  • stativ
  • žičani okidač (opciono, neko radi i bez njega… ja ga koristim)

Da bi napravili dobre slike potreban je bilo koji aparat koji ima “M” režim rada (manuel) a u daljenjem dijelu teksta ćete shvatiti i zašto.

Kako slikati munje?

Prije sve postavimo sve kako treba… montiramo aparat na stativ, montiramo žičani okidač. Kada smo to uradili bacimo se na postavke aprata.

Ja naštimam otprilike ovako, ako slikam po izrazitom mraku (noću):

  • otvor blende postavim na vrijednost od f8 – f11
  • ekspoziciju postavim na B (bulb režim)
  • ISO vrijednost postavim na minimum, kod mene je to 200
  • slikam u RAW formatu, uvijek slikam u RAW formatu… (tako da se poslije mogu igrati sa postavkama, balansa bijele i slično…)

Eh sada… kada smo postavili sve idemo se baciti na okidanje 🙂 Aparat na stalku okrenemo i kadriramo ka dijelu gdje vidimo da se munje pojavljuju… naravno na tražilu naštimamo kadar tako da se vidi recimo i grad i nebo ili slično da ne bi dobili samo vrhove zgrada i bespuće neba sa munjom 🙂

Tajna je sljedeća, ugledamo munju, pustimo je da bljesne svoje zatim okinemo okidač na žičanom okidaču i držimo ga…. kada ugledamo sljedeću munju, sačekamo da bljesne, brojimo do 5 i zatim pustamo okidač. Ja brojim do 5 i to u sebi 🙂 da ne misle ljudi oko mene da sam luđak. Na ovaj način ćemo dobiti perfektnu sliku munje.

Na displeju aparata pogledamo ono što smo dobili i eventualno se možemo poigrati sa otvorom blende ako je slika podeksponirana ili preeksponirana pa naštimati na optimalnu vrijednost, ali pošto slikamo u RAW formatu ne treba puno da se brinemo te sitne nedostatke ćemo moći ispraviti.

Naravno, sve ovo što sam ispričao važi za varijantu da munje sijevaju u nekakvim razmacima. Ako slučajno sijevne i onda narednih pola sata ništa – nećete dobiti tako dobre slike 🙂 onda će se sve bazirati na sreći da baš 5 sekundi prije okinete okidač, sijevne munja i Vi ga pustite. Zar to nije sreća 🙂

Postavio sam nekoliko slika munja koje sam uradio prije 15-ak dana i dobre su upravo iz razloga što je nevrijeme trajalo nekih 1h i 30min i sijevalo je neprestano u intervalima od pola do jedne minute.

evo i dvije u bw tehnici

Ovdje sam se igrao direktno na aparatu sa podešenjima balansa bijele, primjeti se rezlika u koloru u odnosu na prve dvije.

I tako sam škljocao u nedogled… i napravio nekih 30-ak slika munje, kao nikada u životu 🙂 Jednostavno mi se tu noć posrećilo 🙂

Dakle, nešto opreme, nešto znanja i ponajviše sreće…

Bilo kako bilo, stativ je presudan kod ovakvih slika jer bi bez toga bilo nemoguće napraviti ovako oštre slike… ma nemoguće je noću držati aparat čak i prislonjen uz nešto, jednostavno uvijek će biti bar malo mutno.

…….

Istražite svoj aparat, prekontrolišite da li ima mogućnost BULB okidanja i pokušajte i sami. Sretno!

Na putu za Mostar… (ćorav pored očiju)

Pošto često poslom putujem širom naše države tako uvijek nosim foto aparat sa sobom. Prije par dana sam išao u Mostar i podjelit ću sa Vama par slika koje sam napravio iz auta.

Korstim Nikon D90 sa VR objektivom tako da samim tim želim pokazati i moć VR objektiva (Vibration Reduction). Auto je išlo brzinom od oko 70kmh i uspio sam kroz šoferšajbu napraviti sljedeće slike bez većih problema.

Dan je bio idealan za slikanje jer je bilo oblačno što se vidi na donjoj slici.

 

Sljedeću sliku sam uradio i u bw tehnici i jako mi se sviđa.

 

Zašto ćorav pored očiju?

hah… koliko sam samo puta ovim putem prošao, što vozom, što autom i nikada nisam primjećivao ljepotu ove hercegovačke vrleti. Pripisat ću to mladosti 🙂

Tethered capture

Šta je tethered capture režim?

Riječ je o opciji koja nam omogućava snimanje fotografija direktno na hard disk računara dok je aparat spojen USB/Firewire kablom. U ovom režimu se fotografije ne snimaju na internu karticu aparata nego se direktno prenose na računar u folder zadat postavkama software-a koji koristimo za tethering.

Kada se koristi ova opcija?

Tethering se koristi najviše u foto studijima na setovima gdje fotograf odmah ima uvid u sliku na velikom monitoru umjesto da je pregleda na displeju aparata. Naime na displeju aprata nemamo baš 100% jasan pregled slike, njenu oštrinu itd… Tako recimo prilikom slikanja modela ili stvari za katalog i slično odmah na monitoru možemo da vidimo gdje treba svjetlo da popravimo, gdje ga usmjeriti i slično, da li je dobra oštrina očiju i slično…

Zamislimo situaciju da snimamo modela koji je plaćen po satnici, nakon snimanja prebacimo fotografije sa kartice na računar i imamo šta da vidimo, jer smo prosuđivali prema displeju aparata 🙂

… software

Postoji više programa koji omogućavaju tethered režim rada, recimo neki od njih su:

  • Adobe Lightroom v.3
  • FastPictureViewer v.1.5
  • CaptureOne
  • Nikon Camera Control
  • Olympus Studio Pro
  • itd..

Podešenje tethered režima u Lightroom-u

Od Lightroom verzije 3 tethering je postao integralni dio ovog software-a.

Podešenje je vrlo jednostavno, prije svega spojite aparat usb kablom sa računarom te zatim sa menija File odaberemo opciju Tethered capture kao na slici

Zatim dobijamo dodatni dijalog gdje podešavamo naziv tethered sesije i mjesto na kome će da se smještaju fajlovi

Nakon što smo podesili parametre, pojavljuje se traka sa informacijama o aparatu, u gornjem slučaju Canon te dugme koje kada kliknemo na njega aktivira okidač na aparatu.

Naravno, okidač aparata je u punoj funcionalnosti ali ovaj možemo koristiti u slučaju da radimo nešto gdje nam je žičani okidač neophodan…

Podešenje tethered režima putem dodatnog software-a proizvođača (Nikon)

Pošto sam Nikon korisnik imam i mali Nikon-ov alat koji se zove Nikon Camera Control PRO. Riječ je o maloj aplikacij u kojoj podešavamo slično postavke kao i u lightroom-u, podesimo folder gdje ćemo smještati fotografije i ostavimo NCC da radi u pozadini (ne zatvaramo aplikaciju). Nakon toga u Lightroom-u (…recimo, mogu i druge aplikacije) podešavamo Auto import folder te setujemo identičnu lokaciju koju smo zadali i u NCC aplikaciji.

Lightroom tada čeka na fajlove koji će se pojaviti u zadanom folderu i odmah i prikazuje na ekranu.

Naravno, ovo je recimo opcija koja će Vam poslužiti ako imate stariju verziju Lightroom-a (verziju 2 i manju) ili bilo koji drugi software koji ne podržava vlastiti tethering.

—–

Vrlo često koristim tethered režim sa Lightroom-om kada slikam cvijeće, predmete ili portrete kada sam kući.